散文 | 咱双峰人的青树坪米粉——陈皖民

咱双峰人的青树坪米粉

陈皖民

前些年在常德读书，常逢课业暂歇的周末，我总爱踱步至水星楼街市最喧腾的角落，一解口馋，久而久之，竟也成了抚慰游子孤寂的一剂良方。在人声交织的巷口摊档前，买一碗热气蒸腾的青树坪米粉，那滑韧的米粉、红亮的辣油、浓白的骨汤，总能让我在远离故土的异乡，尝到一丝熨帖心脾的暖意。

热闹的水星楼街市里，“双峰刘记”的灶火总是最早陪伴晨曦的那一簇。伴着蒸腾的白雾，那股子直往人鼻子里钻的骨汤醇厚与红油泼辣子的焦香，霸道地唤醒了沉睡的味蕾。许多晨起赶工的熟客们，脚步也会被绊住，不由自主就拐进了那方小小的店面。汤锅旁，刘老爷子永远穿着那件洗得发白的靛蓝布褂，天光未透亮他便挽起袖管，守着翻滚的大锅。烫粉时他总念叨：“滚水烫三遭，米粉才有魂”，看客们瞧他舞动那长柄竹笊篱，只觉得这老爷子手上有股子绵绵不绝的巧劲。伴随着雪白的粉条在沸水中倏忽沉浮、忽舒展，又利落地被笊篱捞起，带着“哗啦”水声和“滋啦”一声撞进碗里的脆响，那些眼里早已腹内空空的食客们，大多会按捺不住喉结处剧烈的滚动，买上一碗热腾腾的米粉。

谈及米粉，要讲究粉条的柔韧与爽滑。刘老爷子老家和我是邻居，闲谈时他曾提起他家粉坊每日午夜便要开磨，历经十多道繁琐工序方能成就那独一份的顺滑口感。做青树坪的米粉，讲究古法手作，精选的上等早稻籼米淘净浸透，石磨悠悠转动，乳白的米浆便如绸带般淌入木桶。沥醪、蒸浆、摊凉、切条，每一步都马虎不得。初蒸成的粉皮要摊在竹匾上透风晾至半干，让米香凝实、韧性初成，随后才利刀切丝。那切好的米粉根根分明，需得在阴凉处再经一夜“回形”，方能达到最佳的柔韧度。这米粉要滑而不烂，韧而不硬，才算合格。我最爱看刘老爷子烫粉时的光景，只见他长笊篱在滚汤里一探一提，雪白的粉条便如银龙摆尾般腾起水雾。为保证粉条受热均匀，笊篱需在沸水中三沉三浮，眨眼间那玉带似的米粉便服帖地卧进了陶碗，吸饱了滚烫的骨汤精华。

如果说米粉是青树坪米粉的筋骨，那么这汤头便是它的灵魂。灶火舔着陶瓮底时，筒子骨与老母鸡架沉入瓮底，清水漫过，任其滚沸翻腾。待血沫撇净，文火慢煨，骨肉中的精髓便丝丝缕缕地析入汤中，醇厚的香气悄然充盈着整个灶房。接着投入几块拍松的老姜、数段干椒，再添上一把双峰山野特有的紫苏梗，山林草木的清气便与骨肉的浓香缠绵交织。煨炖足四五个时辰，汤色已如琥珀般清亮诱人。这时，成就青树坪米粉风味的点睛之笔来了——泼油。灶上另起小锅，滚烫的菜籽油浇入盛满辣椒粉、花椒末、芝麻粒的粗陶海碗，“滋啦”一声，红浪翻滚，辛香霸道地炸裂开来。这滚烫的油辣子需得稳准狠地浇入熬好的骨汤里，红油瞬间漫开，辛香与醇厚猛烈碰撞、交融。这一步极考验掌勺人对火候与配比的拿捏，稍有不慎，辛烈便会压过鲜香。此时汤头已近完美，临出锅前再撒上一撮翠绿的葱花，一瓮浓香霸道、层次分明的汤头方算功德圆满。

还记得幼时，家中若要做米粉，那便是灶房最热闹的光景。阿婆负责推磨滤浆，阿公守着蒸灶把控火候，而我和阿姐则围在石磨边打转，总忍不住伸出指头，偷偷蘸一点刚蒸好，还温热的粉皮塞进嘴里。当一碗碗滚烫的青树坪米粉捧上桌，宝玉似的粉条卧在琥珀色的浓汤里，艳红的油辣子、翠绿的青蒜末点缀其间，还未动筷，那霸道的香气，哪怕平日里不稀罕美味的人也会食指大动。

待我急不可耐地挑起第一筷子米粉，只觉粉条柔韧爽滑，仿佛挂满了骨汤的醇厚与红油的辛香，每一口都裹挟着霸道的鲜辣滋味。最妙的是，汤头里油辣子辣而不燥，香气直冲天灵盖；筒骨熬出的精华鲜得透骨，豆皮的柔韧吸饱了汤汁，脆嫩的花生粒在齿间蹦出清爽，一口下去，各种浓烈与鲜爽在舌尖上擂起了激昂的鼓点。当一家人围坐在八仙桌旁，嗦着米粉，额头沁出痛快的汗珠，家长里短的谈笑混着吸溜声在堂屋内回响，那一刻，满足的暖意比这碗滚烫的米粉更早一步，渗进了骨髓里。

记得离乡赴常德求学的前一天，奶奶天未亮就守在灶前，特意为我下了一碗米粉，说是怕我念想这口家乡味。幸好，学校后街这间挂着“双峰刘记”招牌的小店，同样用它浓烈滚烫的油辣子香气熨帖了我的乡愁，每回心里发空，我总要进店里，让那碗泼着红油、浮着花生粒的米粉，狠狠烫一烫舌尖和胃。

如今，一个人淌过许多地方的河，看过许多地方的景，“南甜北咸东辣西酸”的口味都尝了尝，但这粉，还是好双峰这口，毕竟这粉已经在心底有了记忆，常带我回到最想去的地方。

作者简介：陈皖民，笔名陈橙成，湖南双峰人。作品散见于《星星》《新教育》《山西晚报》等数十家纸媒刊物，有作品在美国、加拿大发表。

作者：陈皖民

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来源：冷水江市融媒体中心